Антифриз разъедает краску или нет

Какие жидкости ни в коем случае нельзя проливать на кузов авто

Возьмем, к примеру, тормозную жидкость. Без тормозов никакая машина не мыслима. Так что «тормозуха» всегда присутствует в авто. Иногда ее меняют, доливают в бачок и т. п. Но мало кто знает, чем грозит неосторожное обращение с этой субстанцией.

Дело в том, что в составе большинства применяющихся сейчас тормозных жидкостей присутствуют вещества класса гликолей. А они очень неплохо взаимодействуют с некоторыми видами автомобильных красок. Если нечаянно пролить на кузов «тормозуху» и немедленно не удалить ее оттуда, есть большая вероятность, что жидкость вступит в реакцию с ЛКП. Из-за этого покрытие вспухнет и отслоится от металла.

Заметим, что подобный сценарий более вероятен для машин, выпущенных несколько лет назад или уже проходивших кузовной ремонт. Что касается авто, окрашенных на заводе по современным стандартам — с использованием красок на водной основе, то они, как правило, контакта с тормозной жидкостью не боятся.

Но у них свои проблемы. «Водные» краски чувствительны к нашатырному спирту. Это вещество часто встречается в составе бытовых чистящих средств.

Поэтому, прежде чем последовать чьему-то совету отмыть кузов от дорожного битума или следов тополиных почек с помощью какого-либо кухонного средства, прежде изучите состав этой чудо-химии. И если там среди прочих ингредиентов указан нашатырь — лучше не рискуйте. Вы же не знаете точно, чем именно красили именно ваше авто. Битумные пятна на кузове не стоит пытаться удалять и с помощью смывки для маникюрного лака. Есть риск смыть гораздо больше, чем требовалось.

По поводу электролита из аккумуляторной батареи машины, полагаем, распространяться долго не стоит. Это — кислота, которая разъедает любую краску. Так что если вы обнаружили, что АКБ потекла по каким-либо причинам — обязательно проверьте, не попал ли электролит на детали кузова.

Чуть более безобидной, но совсем не полезной для ЛКП машины будет встреча с тем или иным видом газировки, которую многие из нас любят пить. А между тем в качестве регулятора кислотности в подобных продуктах чаще всего используется ортофосфорная и лимонная кислоты. Концентрации их не такие высокие как в АКБ, да и химическая активность у вышеназванных веществ не столь высокая. Но тем не менее, контакт с ними автомобильной краске противопоказан.

Источник

Какие жидкости с легкостью способны разъесть краску авто

Многие автомобилисты знают, что краска, нанесенная на кузов транспортного средства, восприимчива к разным жидкостям и веществам. Они портят внешний вид машины, создают очаги ржавчины.

В этой статье мы рассмотрим, какие жидкости гарантированно оставляют пятна на кузове автомобиля. Поскольку эти вещества агрессивны, помните о том, что убрать их сразу намного проще, чем пытаться оттереть образовавшиеся пятна потом.

Тормозная жидкость

Эта жидкость есть в каждом автомобиле. Без нее невозможно представить эксплуатацию машины. В ее состав входят разъедающие краску компоненты. Если во время доливки тормозной жидкости в бачок пролить ее на кузов, остаются следы на капоте.

С тормозной жидкостью нужно обращаться аккуратн0

Суть в том, что большинство существующих современных разновидностей тормозной жидкости содержат в своем составе вещества класса гликолей, которые отлично вступают в реакцию с разными автомобильными эмалями. Крайне важно незамедлительно удалить субстанцию с кузова и не дать ей воздействовать с лакокрасочным покрытием. В противном случае оно начнет вспучиваться и отслаиваться от металлической основы.

Последствия попадания жидкостей, заливаемых в агрегаты авто, на кузов могут быть очень печальными

Машины, окрашенные в заводских условиях с использованием современных красок на водной основе, более устойчивы к агрессивному воздействию «тормозухи».

Электролит

Эта жидкость есть в каждом автомобильном аккумуляторе. Фактически, электролит представляет собой кислоту, способную разъесть любое лакокрасочное покрытие.

Если вы обнаружили капли электролита на кузове – мужайтесь. Подобные пятна на ЛКП очень сложно устранить без последствий.

Индустриальные осадки

К данному виду осадков относится дождь, в котором есть металлическая пыль и реагенты. Чаще всего такие осадки выпадают в местности, где расположены производственные предприятия и котельные. Для тех, кто не слышал, что от подобных осадков могут оставаться пятна на лакокрасочном покрытии: вы просто никогда не стояли у завода в пасмурную погоду.

Иногда даже дожди оставляют следы на кузове, если они индустриальные

Вместе с дымом, выходящим из труб, в атмосферу попадают микрочастицы металлов. Именно они оседают на кузове автомобиля во время осадков. Такие частицы практически мгновенно окисляются, из-за чего на машине остаются пятна ржавчины. Визуально они напоминают очаги коррозии, но по факту таковыми не являются.

Подобный налет рекомендуется незамедлительно смывать, используя профессиональные моющие средства. После кузов нужно вытереть насухо.

Бытовая химия с содержанием нашатырного спирта

Очень часто водители пытаются удалить те либо иные загрязнения с машины, используя для этого бытовую химию. Это не совсем правильно. Состав средств не всегда бережно относится к лакокрасочному покрытию транспортного средства. Особенно это касается моющих средств, которые содержат в своем составе нашатырный спирт.

При попытке оттереть пятна бытовой химией может получиться еще хуже

Дело в том, что нашатырный спирт небезопасен для автомобилей, которые покрыты краской на водной основе. Очень часто автомобилисты пользуются бытовой химией для удаления с кузова:

  • дорожного битума;
  • следов древесной смолы;
  • птичьего помета.

Однако из-за этого повышается вероятность повреждения краски машины. Кроме того, ни в коем случае не стоит использовать для удаления загрязнений жидкость для снятия лака с ногтей. Иначе придется полностью перекрашивать деталь, что повлечет за собой куда большие расходы, чем профессиональная мойка и химчистка автомобиля.

С пятнами на кузове авто, образовавшимися в результате пролива указанных жидкостей, рекомендуется незамедлительно бороться, иначе последствия могут быть самыми серьезными. Однако не стоит применять чрезмерное усердие. В противном случае все это приведет к необходимости подкрашивать или полностью перекрашивать кузовной элемент.

Источник

антифриз попал на кузов автомобиля

Тосол на полах (часть 1)

Всех приветствую в своем БЖ.
Зимой потек кран печки и, естественно, тосол ушел в полы.
Кран заменили, а вот полы я отложил до теплых времен, вот они и настали.
Весь ковролин правой стороны (стороны где находится кран печки, больная тема ВАЗа), оссобенно спереди, были пропитаны тосолом. Как бы не говорили, что от тосола металл не гниет, якобы тосол кислотный и образует на металле пленку, но я все равно боялся за пол автомобиля, да и, честно говоря, неприятно было видеть мокрый ковролин под поликами.
Выбрал день и решил заняться этим
Для начала нужно снять сиденье, а именно выкрутить сзади 2 болта на лыжах, спереди 4 болта и спереди 2 болта на лыжах. Поднять сиденье. Готово

Далее видим такую картину

Откручиваем воздуховод отверткой.
Начался дождь и пришлось перебазироваться на заднее сиденье.
Начинаем откручивать весь пластик, который держит кавролин. Фигурная отвертка в помощь!)

Сразу говорю, знал что ковролин цельный, но весь салон разбирать не хотелось, как и не хотелось резать.

Приподнял ковролин и увидел неприятную картинку: вся заводская шумоизоляция была просто пропитана тосолом. (Фото к сожалению нет)
Под шумоизоляцией нашел забытую кем-то на заводе АВТОВАЗА гаечку.))) ну да ладно, речь не о ней
Куски шумоизоляции идут поперек салона, т.е. от правой передней двери до левой. Пришлось резать ровно на половину. Вытащил шумоизоляцию (была мокрая насквозь).

Что обрадовало, так это целый пол без следов коррозии) тьфу тьфу

И тут моим глазам предстала новая разработка АВТОВАЗа — нанопенопласт!))) Его трогать не стал.
Вообщем картина ниже на фото

Задрал кавролин. Взял тряпку, ведро воды и принялся все это хозяйство мыть (кстати тосол неплохо смывается водой)
Вымыл, взял сухую тряпку и протер насухо (извиняюсь за тавтологию, особо придирчивые господа)))
Далее взял растворитель 647 и протер им, начиная от заднего сиденья до нанопенопласта.
Далее просушил весь металл строительным феном. Пропылесосил
Стало глазу чуть приятнее

Долго думал, как же его подсушить. В итоге, пригодился уже давно лежавший в гараже старый ворсинистый палас.
Вырезал из него прокладку под кавролин, все уложил
Далее взял сухую тряпку и начал вытирать ею весь кавролин с обоих сторон. Сушил феном, вытирал, сушил феном, вытирал…Проделывал эти цикличные операции, пока не стало более менее сухо, но конечно же до конца вывести тосол не удалось.
Уложил палас, на него кавролин. Для веса поставил 2 банки мовили, которые приобрел только сегодня для обработки крыльев (Запись в БЖ на днях будет)

Планирую дня 2 покататься без сиденья, специально оставлять машину на солнце, вдруг подсохнет.
В противном случае, буду что-то придумывать.
Всем спасибо за уделенное внимание.
Хотелось бы услышать советы, как избавиться от тосола (Снимать полностью ковролин, отрезать его, сыпать кошачий туалет и класть детские подгузники не предлагать!)

Какие жидкости ни в коем случае нельзя проливать на кузов авто

Возьмем, к примеру, тормозную жидкость. Без тормозов никакая машина не мыслима. Так что «тормозуха» всегда присутствует в авто. Иногда ее меняют, доливают в бачок и т. п. Но мало кто знает, чем грозит неосторожное обращение с этой субстанцией.

Дело в том, что в составе большинства применяющихся сейчас тормозных жидкостей присутствуют вещества класса гликолей. А они очень неплохо взаимодействуют с некоторыми видами автомобильных красок. Если нечаянно пролить на кузов «тормозуху» и немедленно не удалить ее оттуда, есть большая вероятность, что жидкость вступит в реакцию с ЛКП. Из-за этого покрытие вспухнет и отслоится от металла.

Заметим, что подобный сценарий более вероятен для машин, выпущенных несколько лет назад или уже проходивших кузовной ремонт. Что касается авто, окрашенных на заводе по современным стандартам — с использованием красок на водной основе, то они, как правило, контакта с тормозной жидкостью не боятся.

Но у них свои проблемы. «Водные» краски чувствительны к нашатырному спирту. Это вещество часто встречается в составе бытовых чистящих средств.

Поэтому, прежде чем последовать чьему-то совету отмыть кузов от дорожного битума или следов тополиных почек с помощью какого-либо кухонного средства, прежде изучите состав этой чудо-химии. И если там среди прочих ингредиентов указан нашатырь — лучше не рискуйте. Вы же не знаете точно, чем именно красили именно ваше авто. Битумные пятна на кузове не стоит пытаться удалять и с помощью смывки для маникюрного лака. Есть риск смыть гораздо больше, чем требовалось.

По поводу электролита из аккумуляторной батареи машины, полагаем, распространяться долго не стоит. Это — кислота, которая разъедает любую краску. Так что если вы обнаружили, что АКБ потекла по каким-либо причинам — обязательно проверьте, не попал ли электролит на детали кузова.

Чуть более безобидной, но совсем не полезной для ЛКП машины будет встреча с тем или иным видом газировки, которую многие из нас любят пить. А между тем в качестве регулятора кислотности в подобных продуктах чаще всего используется ортофосфорная и лимонная кислоты. Концентрации их не такие высокие как в АКБ, да и химическая активность у вышеназванных веществ не столь высокая. Но тем не менее, контакт с ними автомобильной краске противопоказан.

Антифриз попал на кузов автомобиля

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%. 81%D0%BE%D0%BB
«Тосол» — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.

Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.

Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент. Разработчиками технологии получения и организацией его производства — Чижов Евгений Борисович и Шаталов Марк Петрович. Авторами торгового названия Кирьян Борис Владимирович и Чижов Евгений Борисович.[1] Коррозионные испытания проводил Тихонов Юрий Владимирович.

Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.

Видел машину с разъеденной тосолом (антифризом) головой. В местах подтёков жижи краска просто помутнела и побелела

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Как за пару минут ликвидировать течь охлаждающей жидкости в авто

По оценкам специалистов в области ремонта автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, достаточно банальна. Это как раз таки нарушение ее герметичности, вызывающее потерю антифриза. Однако те же специалисты утверждают, что герметичность системы охлаждения однозначно следует рассматривать как комплексное понятие. Иначе говоря, она в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов.

В том числе и исправностью различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И коль скоро в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, обрыв фланца, то такую деталь нужно незамедлительно менять. Казалось бы, чего проще, однако для этого в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Надо понимать, что у современных моторов с плотной компоновкой патрубков (фото ниже) их замена может оказаться весьма трудоемким процессом, требующим вмешательства мастера.

Между тем, в водительской практике нередко случается так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы! Причем многие водители часто игнорируют первые признаки разгерметизации системы охлаждения. Например, довольно часто, обнаружив снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, владелец машины связывает данный факт с естественным ее испарением. И, понятное дело, начинает доливать антифриз.

Но как долго может продолжаться этот процесс, сказать никто не берется. А вот финал его вполне прогнозируем. Как свидетельствует сервисная практика, в большинстве случаев он заканчивается «срочным» обращением за помощью к автослесарям. И хорошо еще, если до момента обращения движок не успел перегреться. В противном случае мотору может грозить частичная или даже полная переборка со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

Почему установка сетки на радиатор обернется дорогим ремонтом

5 операций при замене тормозных колодок, которые забывают даже на СТО

Но хуже всего ситуация, когда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, патрубка радиатора, происходит непосредственно во время дальнего автопутешествия. Что делать в таком случае, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервисного центра или АЗС еще час-другой ходу?

Выручить в подобных переделках могут только специализированные средства автохимии, именуемые экспресс-герметиками. Составы такого рода относятся к категории контр-аварийных продуктов. Их главная задача — обеспечить быструю герметизацию места протечки антифриза прямо в пути, причем без какой-либо разборки силового агрегата.

Сегодня ассортимент этих препаратов насчитывает около двух десятков позиций. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в основной своей массе они представлены спецжидкостями. Главная особенность каждого такого продукта — наличие в нем полимер-содержащих мелкодисперсных компонентов. Это можно проследить на примере популярного немецкого герметика Kuhler-Dichter от Liqui Moly, уже не раз подтвердившего свою высокую эффективность на практике.

Основу этого средства «скорой техпомощи» составляет комбинация из нескольких уникальных компонентов. В их числе присутствует мелкодисперсная пластиковая крошка, находящаяся в растворе моноэтиленгликоля. Циркулируя вместе с теплоносителем по системе, состав формирует в зоне дефекта стойкую эластичную «затычку», предотвращающую течь антифриза.

Происходит это сразу при перепаде давления и поступлении кислорода в зону дефекта. Именно тогда в препарате начинается реакция полимеризации. Продукты этого процесса быстро и надежно герметизируют трещины в головке блока, а также места повреждений в радиаторе, патрубах или в местах пайки металла.

Эффективность немецкого средства весьма высока. Достаточно отметить, что оно способно залатать отверстия в патрубках диаметром до 4 мм. При использовании герметик заливают в систему охлаждения (на остывшем моторе), затем запускают двигатель и ждут определенное время. Как показал наш опыт применения герметика Kuhler-Dichter, на ликвидацию течи с его помощью уходит от двух до десяти минут. Все зависит от размеров, формы и местонахождения конкретной «дырочки» в системе охлаждения мотора.

Источник

Оцените статью