Как очистить гирю от старой краски

Как и чем покрасить гирю (спортивную) в другой цвет?

Хотим и цвет гири поменять и плюс её всё равно надо окрашивать, старая краска частично слезла, если следы ржавчины.

Прежде всего надо полностью снять старую краску.

А так же определитесь, будете ли красить ручку гири.

Довольно часто ручку не окрашивают.

Старую краску можно снять механическим методом.

Нужна УШМ, или дрель и щётка-насадка.

Можно химическим, то есть используем смывку.

Если смывку, то наносим равномерным слоем, чуть ждём, и далее удаляем остатки краски шпателем, или скребком.

Убираем пыль, обезжириваем.

Далее надо определиться с краской, лучше брать матовую, или полу-матовую краску.

Хотя красят и глянцевыми, смотрите по месту.

Покрасить можно и обычной эмалью ПФ-115, но всё же для качественной окраски лучше использовать аэрозольную краску, или нужен краскопульт.

Красить гирю кистями, или валиком, не советую, качество окраски будет низким.

Я красил свои гири, вот такой

Встряхиваем баллон с грунтовкой.

На расстоянии 150 мм от поверхности распыляем грунтовку равномерным слоем.

Всё, можно приступать к окрашиванию.

Красил гирю в вертикальном положении (стоя).

Краску наносим сверху вниз, то есть в начале окрашивается ручка гири.

Просушка и второй слой краски.

В принципе и дно гири можно покрасить, но в начале, краска должна высохнуть, далее кладём гирю на бок и красим дно.

Подготовка под покраску совместная, то есть и дно гири чистится. обезжиривается, грунтуется.

При желании можно ручку гири и сам у гирю, покрасить в разный цвет, нужен малярный скотч.

Так и хотелось спросить, какую гирю, из какого материала, но увидел, что на гире следы ржавчины, значит железо, а скорее всего чугун, так как старые гири изготавливали в основном из чугуна.

Тогда это упрощает дело, гирю для начала надо подготовить, зачистить её поверхность металлической щёткой, так как она не столь большая, то можно и наждачной бумагой воспользоваться. Смывку краски покупать смысла нету, слишком маленький объём, а вот преобразователь ржавчины, хотя бы самый дешёвый придётся купить (его отдельно купите!).

Преобразователем ржавчины тщательно обработайте гирю, и несколько раз так как чугун после ржавчины оставляет ржавые поры и потом гиря ржавчину даст изнутри, она поднимет краску.

После преобразователя ещё раз надо зачистить поверхность и вычистить её (гирю) от пыли и грязи растворителем, чтобы не только помыть её, но и обезжирить. Если есть поблизости сжатый воздух, то лучше всего продуть им.

После того, как растворитель высохнет есть три варианта окраса:

1 — Покрыть гирю грунтом и больше ничем не покрывать. Грунтовку лучше всего брать автомобильную и наносить её при помощи краскопульта в сухом помещении, а сушить под лампой с нагревом. Грунтовок автомобильных есть несколько цветов, возможно они вас устроют. Я лично рекомендую грунтануть гирю и больше ничем сверху не обрабатывать.

2 — Сначала грунтовка, а потом сверху красить, как и в первом варианте, лучше всего купить автомобильный грунт и эмаль, даже ещё бы было хорошо купить на точке, где мешают краску.

3 — Покрыть гирю сразу эмаль-грунтом, которая предназначена для ржавых изделий. Вот в этом случае лучше не краскопульт, а кисть или губку использовать.

Итак подсчитываем, что надо:

  • металлическая щётка (ручная, на дрель или на болгарку) или наждачная бумага;
  • преобразователь ржавчины, самый простой;
  • растворитель
  • краска — эмаль-грунт, именно по ржавчине или отдельно грунтовку и эмаль, или только грунтовку.

Ещё понадобиться кисточка или другой инструмент для нанесения краски и немного ветоши.

Источник

Как убрать ржавчину с гири?

Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками (кардощетками) или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например «Автопреобразователь ржавчины» . При пользовании им металлическую поверхность следует очистить шпателем от рыхлой и пластовой ржавчины, после чего обезжирить уайт-спиритом или бензином. Затем, тщательно размешав, состав наносят на поверхность с помощью кисти. О взаимодействии состава со ржавчиной свидетельствует изменение цвета поверхности — она становится синевато-фиолетовой.

Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу — сразу смыть водой.

Другое средство — паста «Автоочиститель ржавчины» . Ее наносят на металлическую поверхность, предварительно очищенную от рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиренную, слоем толщиной в 2—3 мм и выдерживают 30 мин. Эту операцию можно повторить несколько раз, до тех пор пока металл не освободится от ржавчины.

Хорошие результаты получаются при очистке составом, который приготовляют из двух растворов. Первый из них: в 250 мл воды растворяют 53,5 г аммония, 52 г едкого натра (каустической соды) , 200 г 40 %-ного формалина и добавляют еще 250 мл воды. Второй — 10%-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине и сушат. В составе деталь оставляют на 10—30 мин до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.

Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусочек цинка и погружают вместе с ним в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в теплой воде и протирают тканью.

Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5—2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.

Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают несколько минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде и насухо протирают.

Небольшие пятна ржавчины можно удалить тампоном, смоченным в керосине, а также тампоном с кашицей из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. В последнем случае деталь не только зачищается, но и полируется.

Очищенные от ржавчины места протирают мелким горячим песком или древесной золой, в необходимых случаях закрашивают.

Источник

Реставрация весовых гирек дистиллированной водой

Долгою зимой, когда все монеты были «прибраны», не зная чем заняться решился наконец попробовать почистить весовые гирьки. Нашел я их давно у бывшего барского дома, в одной из заброшенных деревень. Металлоломщики сначала их прихватили где-то, а потом посчитав, что не нужны, выбросили под куст.

Связка гирек состояла из 11 шт разной величины, заметив на них надпись СССР решил взять с собой. Первоначально гирьки хотел почистить механическим путем, но поленился, а потом и вовсе про них забыл. С той поры они и валялись до поры до времени.

Опыта реставрации старого железа ранее не было, если не считать безуспешную попытку почистить сначала керосином, а потом ортофосфорной кислотой угольный утюг. Предварительно малость почитав понял, что все методы очень специфичны — или нужно специальное оборудование или требуется применять агрессивные составы. Первого конечно нет, а с химикатами как-то не хотелось связываться.
Решил применить длительный и не ординарный по отзывам метод с дистиллированной водой, причем без ускорения (варки) реакции . Ранее не однократно чистил монеты оливковым маслом, поэтому длительным процессом меня не напугаешь.

Вспоминаем науку

Чтобы хоть немного понимать суть данного способа придется заглянуть в учебник по общей и неорганической химии.

Итак, все известно, что любое обычное железо на воздухе начинает ржаветь — под воздействием влаги, солей и кислорода, находящихся в нем, т.е. начинает окисляться. В результате образуется рыхлая поверхностная пленка, состоящая преимущественно из гидроокиси железа. Как все это происходит, конечно очень занимательно, но нас интересует более насущный вопрос — каким образом д/вода будет удалять все эти оксиды?

Уже из уроков школьной химии мы знаем, что дистиллированная вода — это чистая, практически лишенная примесей водичка со слабокислой средой. Такая вода способна постепенно выводить соли из ржавого металла. При этом окислы не растворяются, а отслаиваются кусочками, освобождая уже чистую поверхность металла.

Честно говоря, были очень сильные сомнения по поводу всего этого дела, поэтому не веря в положительный результат (ну как может вода очистить ржавое железо?) даже не удосужился сделать фото предметов до погружения в воду. Поэтому представляю фото гири не участвующей в процессе (просто не влезла в подвернувшуюся емкость), но по внешнему виду и состоянию аналогичной замоченным, чтобы имелось представление, что было.

Процесс чистки

Литр д/воды купил в ближайшем автомагазине, гирьки все 10 шт поместил в пластиковую банку из под селедки, залил ее под крышку водой, плотно запечатал и убрал на хранение.

Если бы не мое предвзятое отношение к данному способу и малоценность используемых предметов, то процесс можно было бы провести более правильно. А именно, соли вытягиваемые д/водой должны оседать на дне емкости не соприкасаясь с предметами чистки, также железяки не должны касаться друг друга. Т.е. посудину нужно брать глубокую и достаточно широкую, на дно уложить пластиковую сетку высотой 1-2 см на которую и будут выкладываться находки.

Первый раз проверил гирьки лишь спустя 6 мес, честно говоря совсем забыл про них. Хотя по уму, воду нужно менять раз в 1-2 мес. Открыв банку увидел вот такую картину.

Отслоившееся патина вместе с кусочками ржавчины, окислов и грязи плавала в воде, осела на дне и внутренней поверхности емкости. Сами предметы также имели, мягко говоря, вид не очень. Тем большее было удивление после чистки первой гирьки — не ожидал такого результата.

Чистил находки зубной щеткой с нанесенной на нее зубной пастой. Для монет это жесткий абразив, а вот для такой старины самый раз.

После первой чистки стало ясно, что этого недостаточно, окислы сошли не везде (черные пятна). Поэтому «неваляшки» снова были отправлены обратно, д/вода, разумеется, была заменена на новую.

После еще 2-х месячного замачивания снова чистка и очередная замена воды.

Результат

В итоге получилось вот что.

Гирьки полностью освободились от ржавчины, там где ее слой был тонким, металл стал чистым и светлым. В местах, где процесс пошел глубже, сохранились черные пятна — это преобразовавшиеся окислы. Они легко удаляются шабером. Можно, конечно, было еще повозиться и постепенно убрать их полностью, но ввиду относительной ценности этих предметов решено было закончить на этом.

В ходе работ было подмечено следующее: после чистки, буквально тут же, металл начинает покрываться тонким налетом ржавчины, поэтому после промывки следует их сразу чем-нибудь обработать. Я пропитывал их оливковым маслом и уж потом отправлял на сушку.

Еще, надо признать, что ошибся, утверждая, что это весовые меры времен СССР, по крайне мере касательно года выпуска. На двух гирьках отчетливо виден царский герб.

Источник

Оцените статью