Как работать с акриловыми красками по гипсу

Все про работу с гипсом: пигменты, пузырьки, формы и т.д. Секреты и советы в одной статье

Итак, сегодня я постараюсь в одной (огромной) публикации рассказать все про работу с гипсом. Основываясь на собственном опыте. И сразу несколько уточнений на этот счет. Во-первых, я по умолчанию буду говорить про умный гипс «Скульптор» (самарский гипсовый комбинат), ибо работаю с ним. Во-вторых, я не претендую на истину в первой инстанции, я рассказываю о своем опыте и своих выводах. Этот опыт обошелся мне примерно в 13 кг. брака))))

Надеюсь, эта статья будет полезна всем, и тем, кто только начинает, и тем, кто уже осваивает гипс, но сталкивается с теми или иными проблемами.

Основные проблемы заливки и работы с гипсом: пузырьки, разводы, деформированная форма готовых изделий

Одна из самых частых и непобедимых проблем в работе с гипсом — пузырьки. Избавиться от них, как утверждают многие производители гипсовых изделий, невозможно. На самом деле, можно работать и без пузырьков, необязательно для этого покупать вибростол. Если вы работаете с небольшими объемами, это нецелесообразные расходы.

Во-первых, строго следуйте рецептуре. Никаких «на глаз». Я видела много таких видео, когда и водички на глаз, и гипса «по ощущениям». А потом еще и в замес могут воды добавить, чего делать нельзя, ибо уже пошел процесс полимеризации, и вы его нарушаете. Например, с гипсом «Скульптор» пропорция 1 к 3.2 ч. То есть, одна часть воды и 3,2 части гипса (есть ситуации, когда нужно замешивать пожиже, об этом я расскажу чуть позже).

Вы можете замесить гуще, но жиже — нет. Раствор будет жиденький, будет весь в пузырьках, водичка будет выводится на поверхность изделия, донышко получится рыхлым и марким. Ну и пузырьков будет тысяча. Поэтому вымеряем строго. Так что, без весов не обойтись. У меня обычные кухонные, типа таких. Кстати, если завести слишком густой раствор, тоже будут пузыри, просто потому что густой раствор очень сложно хорошенько простучать. Пузырикам в таком растворе трудно пробиться на поверхность.

Во-вторых, обязательно хорошенько простукивайте залитое изделие. А лучше так: залили примерно наполовину формы, простукали как следует (прямо берете в руки и стучите формой о поверхность), потом дозалили остальное и уже простучали по поверхности формы. Если полениться и «не достучать», будут пузырьки. Если постараться как следует, пузырьков почти не будет.

В-третьих, на неокрашенных изделиях пузырьки можно ликвидировать. Если есть готовый замес, берете на палец небольшое количество и замазываете нужное место. Если замеса нет, палец окунаете в воду, затем в гипс, и этой импровизированной смесью замазываете пузырьки. Делать это нужно сразу после того, как вынули изделие из формы.

Можно простучать тару со смесью перед заливкой. Чтобы пузырьки вышли на поверхность, после чего снять их. Кроме того, когда размешиваете гипс в воде, делайте это спокойно, чем спокойнее процесс, тем меньше пузырьков. Если замешивать с использованием строительного миксера, пузырьков будет уйма.

Пузырьки по умолчанию появляются в большом количестве при добавлении потали непосредственно на силиконовую форму перед заливкой. В технике тераццо тоже большая вероятность появления пузырьков. В-общем, чем больше в смеси пустот — тем более велика вероятность выхода воздуха из этих пустот на поверхность изделия в процессе его застывания.

Еще совет — наливайте смесь медленно и аккуратно. Не поливайте как из пожарного шланга)). Чем медленнее и аккуратнее заливаете, тем меньше будет образовываться воздушных лакун в заливке.

Кстати, наличие, отсутствие и количество пузырьков в гипсовом изделии также зависит и от формы. Чем больше деталей в форме, тем больше будет пузырьков. Формы с зауженным отверстием для заливки (типа слоник, стаканы с сужающимся дном и т.д.) также сложны в работе. У зауженного места будут не только пузырьки, но еще и «дорожки» от пузырьков. Короче, чем сложнее воздуху выходить из залитой формы, тем больше будет пузырьков. Самыми гладенькими получаются цилиндры, плоскости, шестиугольники, квадраты.

Теперь поговорим о разводах и пятнах на готовых изделиях

Тут у меня опыт небольшой, как правило, все в порядке. Но бывают разные ситуации. Разводы могут быть вызваны жесткой водой, чаще всего так и случается. Я замешиваю изделия только на покупной воде. Если работаю с пигментом и заливаю полностью окрашенные изделия, могу себе позволить взять воду из-под крана.

Еще одна причина — сам гипс. Например, последняя партия самарского гипса оказалась серее предыдущей. И по замешиванию смеси на ее поверхности скапливались сероватые «лужицы». Если не снимать эти лужицы, на стенках готового изделия оставались серые полоски разводов. Бывают и вовсе партии «на грани фола». Был опыт, когда я обращалась в отдел претензий по качеству Самарского комбината. Но, несмотря, на ужасное качество партии, браком они это признать отказались, предлагали «снимать шпателем» осадок, выпадающий на открытую поверхность.

Ну и последнее, о чем стоит упомянуть — разводы может оставлять водичка с мыльным средством. Если вы таковую используете в качестве разделителя форма-гипс. На самом деле, по опыту могу сказать, что даже без смачивания и без разделителя, гипс замечательно отходит от форм, если следовать рецептуре и не торопиться вынимать его раньше времени застывания.

Деформация формы готового изделия: овальчики, ромбы и т.д.

На первых этапах заливки у меня из 3 изделий, которые должны были быть круглыми, два были овальчиками)). Пока я не сообразила организовать опалубки для всех форм, которые грешили излишней мягкостью. Теперь у меня куча опалубков на все случаи жизни. Делать их легко.

Я нарезала переплетный картон (он толще обычного) нужных размеров, собрала из деталей что-то вроде открытой коробки при помощи обычного клеевого пистолета. Выбрала самые ровненькие формы-исходники, вставила их в силиконовую форму, все это загрузила в опалубок. Сверху нужно что-то тяжелое, чтобы формы плотно сидели на дне коробки. Приклеивать я не рискнула. И залила всю эту конструкцию примерно на 1/3 от высоты форм тем же гипсовым раствором.

В некоторых формах очень мягкий и тонкий силикон, не помогают даже ребра жесткости. Например, в форме для овального подноса. В результате, гипс «прописает» меж ребер жесткости и поднос получается немного неровный. На самом деле, почти незаметно. Но если вас это коробит также, как и меня, можете воспользоваться моим решением проблемы (хоть это и не самый удобный вариант). Ниже видео-инструкция.

Для некоторых круглых форм опалубки мне даже не понадобились. Их диаметр совпал с диаметром втулки от стрейч пленки. Эта картонная втулка очень плотная, настолько, что нужный отрезок пришлось отпиливать ножовкой. Такой способ оказался очень удобным.

По ошибкам, кажется, я рассказала все, что знаю. Теперь перейдем к пигментам.

Пигменты и колеры для гипсовых изделий. Как окрашивать

Гипс можно окрашивать как по верху (предварительно дав изделию высохнуть, на что требуется 7 дней), так и добавляя колер непосредственно в замес. Я пробовала оба способа, мне больше по душе второй вариант.

Причем, на этапе знакомства с гипсом и экспериментов я использовала самые разные пигменты: добавляла в замес акриловые краски, темперу. И даже замешивала гипс на воде с разведенными акварельными красками. Акварель интересно и красиво ложится в гипсе, но там, где ее сосредоточено много, нарушается структура материала. Темпера никак не влияет на качество изделия. Акриловые краски, если их добавлено в замес достаточно много — сильно увеличивают вязкость замеса, поэтому для акрила нужно готовить смесь консистенции жирных сливок.

Что касается более подходящих для гипса колеров, я использовала как сухие, так и жидкие пигменты. Чисто технически работать удобнее с жидким пигментом, меньше грязи. Сухой пигмент (железоокисные пигменты для гипса) так и норовит разлететься по всему помещению. Поэтому, если работаете не в мастерской, а дома — чище будет с жидким пигментом. Кроме того, железоокисный сухой пигмент очень сильно увеличивает вязкость смеси (соответственно, снижает прочность изделия), надо приноравливаться и разводить гипс пожиже.

Я попробовала несколько марок жидких колеров.

Самым лучшим для гипсовой смеси оказалась марка Palizh. Самый дешевый вариант — колорант от luxens, в Леруа чуть дороже 40 руб.

Именно колеровочная паста palizh дает очень красивые, насыщенные оттенки с живописными разводами и переходами цвета. Лакра — ложится достаточно равномерно, не «играет». Krafor неплох для мраморного эффекта. Но мой фаворит palizh. Экономичнее сразу брать 900 мл., вот здесь, например, такой объем можно купить за 599 руб. Маленький пузырек, для сравнения, обошелся мне в 140 руб. за 140 гр.

Добавлять жидкий колер можно как в воду перед замешиванием гипса, так и в саму гипсовую смесь (Сухой железоокисный только в смесь). Эффект будет разный. Вообще, разные колеры ведут себя по-разному: какие-то разводятся в воде (лакра, например), какие-то — krafor или palizh, к примеру, добавляются в замес).

Постобработка: ошкуривание, лаки, гидрофобизаторы

Как я уже упоминала, для полного высыхания изделия в обычных комнатных условиях гипсовому изделию требуется 7 дней. Только после этого его можно покрывать пропиткой, красить, лакировать и пр. Если нужно ускорить, изделие придется держать на 50 градусах целые сутки, что в домашних условиях не всегда возможно.

Почему нельзя покрывать пропиткой, красить или лачить раньше? (я знаю, что так многие делают). Потому что гипс — очень пористый материал, лишняя влага медленно выходит как раз через эти поры. Которые вы попросту закроете слоем лака, краски или пропитки, если поторопитесь. Изделие не просохнет до конца. А не просохшее изделие очень хрупкое и, скорее всего, долго не проживет. Более того, если вы зальете свечу в непросохший до конца подсвечник, велика вероятность, что он лопнет (если фитиль будет большой, если свеча будет гореть долго).

Можно нанести какие-то детали рисунка или росписи по только что сделанному изделию, если покрытие занимает незначительную часть. Дело в том, что некоторые пигменты (например, золотая акриловая краска) лучше и красивее ложатся именно на сырое изделие. Гипс будто слегка впитывает краску. Такое допустимо. И изделие будет сохнуть с частично нанесенной росписью.

Перед обработкой изделие, скорее всего, придется ошкурить. Даже если все залито и сделано идеально, будут мельчайшие неровности и «бортики» по донышку, например. Вот это все нужно удалить самой мелкой шкуркой (у меня на 1000). Шкурить дома невозможно, даже если обработка незначительная. Повсюду будет мелкая пыль. Я делаю это на общем балконе, в подъезде.

Что касается водоотталкивающих пропиток. Есть два варианта — добавлять гидрофобизатор в замес или покрывать гидрофобизатором готовое изделие. Первый вариант (так называемый, объемный гидрофобизатор), безусловно, удобнее. Но мне удалось найти только одно такое средство — гидрофобизатор неогард гипс 0.2. Он добавляется непосредственно в воду для замеса. Очень экономный расход. И действительно делает изделие водостойким, вода просто стекает по поверхности гипса. НО — гипс вступает с ним в реакцию, влага выходит из формы, словно бы изделие «кипит». Эту влагу все время надо удалять. Иначе, образуются настоящие лужицы. Кроме того, неогард вступает в реакцию с любыми колерами, гипс с замесом неограда и колера становится рыхлым, неровным, с погрешностями, изъянами, рытвинами. Ну и последнее — этой добавки все равно будет недостаточно, если вы хотите использовать изделие, например, в качестве кашпо для суккулентов или стакана для заливки свечей.

Второй вариант — покрывать готовое изделие гидрофобизирующими пропитками (выбирайте пропитки для камня). Это дольше и сложнее, но эффективнее.

Я пошла по своему пути. Я покрываю изделия лаком: изнутри в три слоя, снаружи — в два. Опытными путем я выяснила, что достаточно и одного слоя (например, для заливки свечей), чтобы вода или воск не просачивались сквозь стенки изделия. Но несколько слоев дают такой эффект, что ни воск, ни вода не прилипают к стенкам.

Когда я выбирала лак, мне не удалось найти информации по наиболее подходящим вариантам. Мастера не очень-то делятся своими секретами. Пришлось перечитать кучу отзывов и я нашла идеальный вариант. Это акриловый лак для наружных и внутренних работ, марки VGT. Я беру матовый бесцветный лак, безупречно. Он очень быстро сохнет, легко наносится, не меняет текстуру и визуальные свойства поверхности гипса, не пропускает ни воду, ни воск. В ашане такой стоит чуть более 500 руб. за 900 мл. (этого объема хватает очень надолго).

Еще момент по обработке — могут быть проблемы с донышками изделий. Я так и не поняла зависимость, но донышки большинства изделий (не важно, с колером или без) получаются гладеньким и не маркими. Но существенная часть изделий отличается маркими, шероховатыми донышками. На такое шероховатое (словно смазанное мелом) донышко, как его не шкурь, не ложится лак. Он просто отслаивается, ибо поверхность слишком рыхлая и пористая, чтобы схватиться. Я нашла такой способ, тоже путем экспериментов — если я вижу маркое донышко, я покрываю его сначала одним двумя слоями жидкого ПВА, а после высыхания еще и слой лака. Еще один способ — заводить раствор погуще, тогда донышки получаются гладкими (если только речь не идет о корявой партии гипса).

Силиконовые формы для гипса

Где брать формы? Я покупаю на Али. Я брала и в российских маркетплейсах несколько форм, но это тот же Китай. Вполне качественные, хорошие изделия. По каждой форме я сразу делаю расчеты, для чего готовлю с запасом смесь, взвешиваю вместе с тарой, заливаю, и вычитаю из исходного числа тот вес, что остался от замеса. Эту цифру делю на четыре. То, что получается — вода. Это число умножаю на 3,2 — результат — количество гипса.

Если только начинаете заливать, не берите сложные формы. Выбирайте что-то простое. Я оставлю ссылки на те формы, которыми пользуюсь сама и которые смело могу рекомендовать. (Это не весь список моих форм, но некоторые из них я не могу советовать из-за сложности самой формы ):

Форму для овального подносика я купила на авито (надо было срочно), хотя на Али примерно в 1,5-2 раза дешевле.

Моя любимая форма — толстостенный цилиндр, он универсален и очень удобен в использовании. Для него не нужен опалубок, именно за счет толстых стен. Он идеально подходит для работы с парафином, в том. числе. Очень удобно снимать, благодаря «хлястику».

Обратите внимание, что силиконовые формы легко и с удовольствием пачкаются колерами. Смывается краска теплой водой и мылом, но смывается не до конца. Можно дополнительно протереть спиртом после мытья. Если на следующей заливке вы увидите пятна колера предыдущей заливки, не слишком расстраивайтесь. Это поверхностный цвет, он ликвидируется мелкой шкуркой. В идеале, конечно, иметь несколько одинаковых форм или хотя бы отдельную форму под неокрашенные изделия, и отдельную для использования с колерами.

Отдельная информация для свечеваров: заливать стаканы или покупать готовые ?

Те, кто заливают контейнерные свечи на продажу, частенько приходят к выводу, что делать гипсовые стаканы нужно самостоятельно. Особенно, после того, как узнают среднюю себестоимость такого стакана. Но давайте я разложу вам все по полочкам, а там уже делайте выводы.

Во-первых, себестоимость рассчитывается, исходя из того, что гипс вы покупаете мешками. Уверяю вас, хранить даже один мешок гипса дома — сомнительное удовольствие)). Во-вторых, в эту себестоимость не закладывается (разумеется) ваше время. А если учитывать, что ваш заработок и приоритет — свечи, а не заливка гипса, тут еще сто раз надо подумать. Рассчитать пропорции, навести и намешать раствор, залить, дождаться застывания (пол часа). Затем форма должна еще и просохнуть — а это семь дней, после чего ошкуртить, залачить. Вот и считайте, во сколько вам обойдется ваша свеча, если измерять в потраченном времени и усилиях. На саму заливку свечи вы потратите куда меньше времени. Для примера — на изготовление 50 маленьких шестигранных подсвечников мне нужен полный рабочий день — это заливка, ошкуривание, покрытие лаком. И это если бы я делала все одним днем.

Кроме того, нужно понимать, что если вы работаете с большими объемами, вам придется закупать много одинаковых силиконовых форм. С одной формой вы далеко не уедете. Это в день максимум 10 стаканов. А заливать сразу в большое количество форм — это большой объем раствора, а значит, потребуется уже и строительный миксер и в идеале вибростол. Потому что и залить надо успеть до схватывания раствора, и простучать сразу несколько форм. А это не просто. В итоге, вместо заливки свечей и сопутствующей работы вы будете тратить массу усилий на заливку гипса. И это не говоря уже о сопутствующей пыли и грязи.

Имеет смысл заливать стаканы самостоятельно, если вы работаете с небольшим объемом свечей или заливаете свечи только для себя. Во всех остальных случаях, посчитайте как следует, во сколько вам обойдется самостоятельное изготовление и по деньгам, и по времени. Я, например, продаю те самые шестигранные формы по 50 руб. за штуку, объявление по ссылке. Формы уже обработаны и готовы к заливке.

Несколько общих советов

Добавлю ко всему вышенаписанному еще несколько общих советов.

Если вы работаете дома, как я, будет довольно много грязи от гипса, от колеров. Я заливаю на полу, в качестве рабочей плоскости использую кусок пеноплекса, обернутый стрейч-пленкой. Пеноплекс заглушает удары при простукивании. А со стрейч пленки хорошо сходит весь гипс и легко протираются колеры. Закончила работу, стряхнула гипс, протерла пленку — все чисто.

В качестве тары для замесов я использую пластиковые контейнеры (пример на фото с весами, смотрите выше). Говорят, резиновая тара удобнее. Но такой тонкий пластик тоже хорош. По засыхании гипса просто прожмякали аккуратно контейнер в руках, весь гипс раскрошился. Смывать гипс в унитаз, ванную или раковину строго-настрого нельзя. У вас быстро и безвозвратно все засориться. Только ждете, пока высохнет, снимаете и в мусорку.

Размешивать замес мне удобно тонким мастихином. Идеальный инструмент. И для замеса, и для того, чтобы очистить тару от гипса, и для простукивания.

Кажется, я вспомнила обо всем, о чем хотела рассказать. Будет еще публикация по продаже гипсовых изделий: где продавать, целевая аудитория, на что делать упор, и пр.

Источник

Оцените статью