Тату машинка плюется краской

Почему машинка брызжет и как это устранить

ГРУБЕЙШИЕ ошибки тату мастеров и как их исправитьСкачатьПодробнее

Зачем подгибать иглу в тату картриджах? | Тату картридж брызгает краской, что делать?СкачатьПодробнее

Ротор разбрызгивает краску? Примени два простых правила!СкачатьПодробнее

Почему Брызжет краска И зачем гнуть иглу Ответы на вопросыСкачатьПодробнее

Лайфхаки от Ивана Hack по подготовке тату-машики и устранения брызганья краски.СкачатьПодробнее

Как подготовить тату машинку к работе. Tattoo machine preparingСкачатьПодробнее

САМОДЕЛЬНАЯ ТАТУ МАШИНКА #ShortsСкачатьПодробнее

Роторная или Индукционная тату-машинкаСкачатьПодробнее

Каким должен быть вылет иглы / ход машинки? Perfect tattoo machine strokeСкачатьПодробнее

Проверка машинки. Tattoo machine checkingСкачатьПодробнее

Брызжет краска? Гни правильно иглу! (Tattoo Machine Alchemy august 2013)СкачатьПодробнее

Почему машинка не колит, не контурит, недостаточно мощнаяСкачатьПодробнее

Виды тату машинок #татумосква #татусалон #татуировкаСкачатьПодробнее

Источник

Как собрать и настроить тату-машинку?

Первое тату-оборудование – это очень волнительно и немного страшно. А вдруг не получится, а вдруг технически это окажется сложновато? Да, сначала придется изучить теорию (то есть собрать и настроить машинку в голове), а потом приступать к практике. Машинки бывают роторные и индукционные, и лучше, если мастер будет разбираться в устройстве обоих видов.

Инструкция по сборке

Если машинка не пэнообразная, ее собрать посложнее. Пэн собирается так просто, что и не стоит писать инструктаж: в одно отверстие уходит провод питания, в другое – нужный модуль, и перепутать это не сможет даже начинающий мастер. А вот не пэнообразная машинка куда сложнее. Чтобы ее правильно собрать, нужно понять, что здесь к чему, как что выглядит, как называется каждый элемент, и для чего он необходим.

Сборка тату-машинки по частям – что входит в систему.

Рама. Именно на ней будут находиться катушки/мотор. И эту деталь можно не беспокоить, в сборке она не участвует.

  • Эксцентрик (либо пружинный молоточек). Именно здесь блочное питание становится механически направленным движением. Радиус элемента, ход повлияют на то, насколько жестко будет работать машинка.
  • Пин. На нем при помощи ниппеля будет закреплен бар иголки или толкателя (будет заметно особое ушко). Ниппель (второе название громмет) – это округлая резиночка со срединным отверстием.
  • Игла/премейд. На штанге уже имеется готовая конфигурация иголок: одноразовая игла, стерильная и готовая к действию. Важный момент – нужно отслеживать срок стерилизации, он обозначен на коробке. Истек срок – игла выкидывается.
  • Толкатель (штанга). С одной стороны у нее есть ушко, с другой – так называемый кулачок. Этот элемент необходим для векторного движения с задней части модуля и игловой спайки в нем.
  • Модуль. Здесь и конфигурация игл, и носик для них же в комплектации. Тоже одноразовый элемент, стерильный и готовый к процессу. И меры предосторожности те же, что и с иголками.
  • Носик для иголки. Он создан для недопущения верхового и бокового люфтов игл при векторном движении. Всегда готовых к любой работе носиков нет, они подбираются по конфигурации премейдов.
  • Держатель. Спецустройство с трубкой, за него и предлагается держать инструмент во время работы. С одной стороны в него входит игла (либо штанга толкателя), с другой вставляется модуль либо носик для подходящей иголки.
  • Прижимное колесико. Оно не дает штанге выпасть из ниппеля. А та должна быть близка к центральной части трубки держателя. Если такого элемента нет, можно заручиться помощью бандаж-резинок.

Провод от оборудования надо вставлять в разъем для питания, а вот в разъем для педали вставляется либо сама педаль, либо заглушка. Если схема изучена, каждый элемент понятен, подключение правильное, но машинка не работает, нужно проверить элементы питания. Большинство неисправностей отмечаются здесь.

Подключить машинку чаще всего не удается из-за неисправных проводов.

Краткая схема сборки (речь об индукционной машинке):

в держатель устанавливается задняя труба, в трубу – наконечник, оба элемента должны быть плотно закреплены (без риска вылета);

в собранный держатель ставится иголка;

на стержень, который ведет к бойку, надевается ниппель;

держатель в сборе вставляется в отверстие тату-машинки, его фиксирует натяжной винт (его надо затянуть не особенно туго, иначе будут проблемы с регулятором вылета иглы);

штанга иголки закрепляется бандажной резинкой на раме – так можно убрать чрезмерные колебания;

одноразовый пакетик натягивается на клип-корд;

можно включать инструмент, нажимать на педаль, прислушиваться к звуку – для получения правильного вылета нужно подкручивать винт в разные стороны.

Подключенную к блоку питания машинку нужно попробовать в работе, дождаться чистого звука. Не должно быть в нем ни залипаний, ни неравномерного стучания, ни сильного стука.

Процесс сборки подробнее представлен в следующем видеоролике.

Настройка

В этом вопросе действовать нужно пошагово. Настройка нужна для синхронизации всех систем. Можно установить регуляторы, а можно сделать точечную подстройку.

Вот как настроить тату-машинку.

Установка регуляторов происходит по двум параметрам: учитываются пружинное снятие и длина хода. Последний показатель равен расстоянию движения бойка от наивысшей точки к крайней, при котором машинка работает как надо. Пружинное сжатие – это описание взаимодействия, это же и характеристика сил возвращения и сопротивления.

Угол отклонения тоже важен. Его настраивают на величину, которая будет достаточной для установки желанной ходовой длины, с обязательным учетом компрессии. Измерить угол отклонения на машинке можно без установки передней пружины. Практически достаточно измерить интервал между основанием бойка и главой сердечника фронтальной катушки.

Как получить угол отклонения. Это делается с помощью двух методов пружинной установки: плоского и гнутого. Растяжение зависит от интервала между сердечником передней катушки и бойком (он измеряется без контактного винта).

В целом алгоритм настройки индукционной тату-машинки будет выражаться в следующем:

  1. длина хода;
  2. сила пружинного сжатия;
  3. подбор грамотного натяжения бандажной резинки;
  4. установка иного воздушного интервала (подкручивание контактного винта);
  5. установка точки баланса интервала.

Пару раз в неделю раму машинки, а также держатель, нужно дезинфицировать (используются специальные реагенты), а потом обязательно протирать промывочным маслом. В противном случае тату-машинка столкнется с коррозией. Время от времени нужно убирать с контактной пружины нагар.

А вот бандажные резинки, ниппели меняются после каждого сеанса, они загрязняются быстрее всего.

Как заправить краской?

На держателе машинки (имеются в виду прежде всего заводские варианты) есть такой элемент – носик/типса, ему присуща выраженная конусовидная форма. В этом носике есть отверстие или даже разрез, куда надо наливать краситель.

Как правильно набирать в машинку краску:

требуемое количество пигмента отлить в колпачок;

взять в правую руку оборудование (уже готовое), погрузить кончик носика в колпачок, после чего можно нажать на педаль;

когда машинка заработала, она будет вбирать краску, и та начнет оборачиваться вокруг иглы;

глубина образуемой воронки должна быть такой, чтобы аппарат мог «залить» в себя всю краску, без остатка.

Случается, что машинка брызгает пигментом, и это обычно случается из-за хода штанги иглы, регулировка которого не видна. В таком случае достаточно подкрутить натяжной винт, пока брызги не устранятся, такие меры должны помочь. Для разбавления пигмента обычно берется дистиллированная вода, спирт (разведенный водой), глицерин.

Тема сборки и настройки не самая простая. Новичок с удивлением смотрит на набор для тату, не понимает терминов вроде «контур», «преймед» и других. Но со временем все получится, главное, не избегать погружения в теорию перед практическими занятиями.

Источник

Оцените статью